Habillement et Textile France/Italie

Fendi et LVMH

2010-03-31T05:38:00.000-07:00

LVMH est une groupe français qui voit le jour en 1987 grâce à la fusion entre MoËt Hennessy (groupe français de Vin et Spiritueux) et Louis Vuitton, dirigé en 1989 par Bernard Arnault (première fortune française) qui devient alors le principal actionnaire du groupe. Le groupe rassemble plus de soixante marques prestigieuses tandis qu'il est organisé autour de cinque pôles d'activités (Vin et Spiritueux; Mode et Maroquinerie; Parfums et Cosmétiques; Montres et Joaillerie et Distribution sélective) qui lui ont permis de s'imposer comme le n°1 mondial du luxe.

En 1925 Adèle et Edoardo Fendi ouvre une petite boutique de sacs et un atelier de fourrure à Rome. Du fait de la qualité de leurs créations, ces dernières sont très bien accueillies par une clientèle de plus en plus nombreuse. A l'après guerre leur cinque filles intègrent l'entreprise familiale et en 1965 les soeurs Fendi font appel au talent du célèbre styliste Karl Lagerfeld qui est depuis directeur créatif du prêt-à-porter féminin (création dans les années 80 du prêt-à-porter homme/femme Fendi).

Mais ce n'est qu'en 2001 que la griffe est rachetée par le groupe LVMH qui c'est associé pour l'occasion à la célèbre marque italienne Prada, société commune à parité qui deviendra propriétaire d'au moins 51% du capital Fendi (contre 49% pour la famille fondatrice). En effet en 1998 Prada avait tenté une opération sur Gucci, le PDG de la marque n'aillant pas voulu entendre parlé d'une association avec ses compatriotes italiens. Prada avait alors vendu sa participation à Bernard Arnault qui n'avait pu empêcher en rien l'association Gucci-François Pinault.
Aujourd'hui la marque de luxe Fendi continue sont ascension puisqu'elle possède dans le monde entier pas moins de 160 magasins en noms propres ainsi que des magasins multimarques de prestige à l'international.

Une guerre indirecte est donc ouverte depuis bien longtemps entre les grands groupes de marques tel Pinault-Printemps-Redoute ou LVMH, chacun voulant les plus belles marques du marché, puisque rappelons le, le marché de la mode pèse mondialement des milliards...

Gucci et Yves Saint Laurent : deux griffes rachetées par un groupe français

2010-03-30T05:50:00.000-07:00

Yves Saint Laurent et Gucci, deux marques qui sonnent mondialement comme raffinement français et élégance italienne.

C'est en 1921 que Guccio Gucci créait sa propre marque à Florence, d'abord comme production d'articles en maroquinerie avant de s'imposer dans la haute couture et le prêt-à-porter de luxe notamment dans les années 50, décennie au cour de laquelle s'ouvrent des boutiques Gucci dans des villes comme Milan; New-York; Londres; Palm Beach; Paris et Beverly Hills, s'imposant ainsi dans le monde entier comme symbole de luxe moderne (dans les années '70 de nouvelles boutiques voient le jour: en Extrême-Orient ainsi qu'a Hong Kong et Tokyo).
En 1994, Tom Ford (couturier et réalisateur de cinéma américain) devient directeur de la création de Gucci et insuffle à la marque un esprit audacieux et provocateur qui la rendit encore plus célèbre puisque de nombreuses stars s'affichent en Gucci, ce qui lance définitivement le couturier américain. C'est lui même qui sera choisie en 1999 par la maison Yves Saint Laurent, alors racheté par François Pinault via Gucci en 1998, pour succéder à Yves Saint Laurent.

En 1961, Yves Henri Donat Mathieu-Saint Laurent créait sa Maison de haute couture connue mondialement sous le nom de Yves Saint Laurent ou YSL (après avoir travaillé comme assistant modéliste pour le couturier Christian Dior). C'est en 1962 qu'il lance sa première collection et en 1966 qu'il invente Yves Saint Laurent Rive Gauche, le prêt-à-porter féminin de luxe, avant de se lancer en 1969 dans des collections masculines. La marque devient alors une griffe connue mondialement grâce à des égéries comme Catherine Deneuve, icone de la culture française à l'étranger dans ces années là (la marque est aujourd'hui présente dans 60 pays à travers l'Europe; les Etats-Unis; l'Asie; le Mexique; la Hongrie; la Nouvelle-Zélande...). Quand le couturier décide de quitter son activité en 1999, c'est le styliste texan Tom Ford qui lui succédera.

En effet en 1998, Gucci conclue une alliance stratégique avec le groupe Pinault-Printemps-Redoute (PPR); groupe crée par l'homme d'affaire français François Pinault lors de la fusion entre Pinault-Printemps en 1992 (Le Printemps chaîne française de magasins sur des marques de mode; de luxe et de la beauté) et La Redoute (le vendeur par correspondance), en 1994. Ainsi Gucci passe d'une société monomarque à un groupe multimarque. C'est en 1999 que PPR rachète la Maison YSL, en imposant ses nouvelles règles de gestion; de marketing et de profits et le groupe impose à la célèbre Maison française le styliste américain, directeur artistique de Gucci, Tom Ford pour la partie Prêt-à-porter Rive Gauche.
En 2005 c'est François-Henri Pinault qui succède à son père en prenant la tête du groupe qui possède nombre de marques comme Puma; Conforama, la FNAC... et qui ne compte pas s'arrêter là...

Rica Lewis e Gruppo Industria Moda (GRIM)

2010-03-30T02:19:00.000-07:00

Il marchio fu creato nel 1928 dalla Signora Rica Levy. Stabilita a Marsiglia e lavorando nell' intendenza militare, è la prima fabbrica che commercializza il jean in Francia all'inizio del 1945. Rica Lewis diventa un attore incontestato sul mercato del jean negli anni '60-'70.
Negli anni '80 il jean si impone totalmente come un prodotto di moda .
Nel 1988 di fronte ai suoi concorrenti, Rica Lewis decide di puntare il commercio moderno (Supermercati e vendita a distanza) diventando cosi' nell'anno 2000 il numero uno del jean sul mercato francese della Grande Distribuzione Organizzata triplicando la sua cifra d'affari raggiungendo 45 milioni di euro nel 2005.

Gruppo Industria Moda nasce nel 1947 per iniziativa di Francesco e Guglielmo Riorda. Con qualità, stile, dinamismo e capacità di innovare, il Gruppo ha saputo imporsi come un leader sul mercato italiano e poi su quello internazionale. Lo scopo era di mescolare le diverse linee di abbigliamento classico, moda e sportswear con una politica di acquisizioni e partnership in modo di creare e consolidare un ruolo produttivo al livello mondiale (grazie ad un investimento nelle tecnologie più avanzate ed a une fitta rete di collaborazioni con le migliori aziende e laboratori tessili che garantiscono una qualità di primo livello).
Oggi Gruppo Industria Moda opera in 26 paesi e maneggia milioni, la sua capacità di individuare e coltivare nuovi segmenti di mercato, la sua forza industriale, il prestigio dei suoi marchi (come Carnet de Vol; Base Cotton; Chinook; Easy; INK; Robaldini...) e le prospettive di crescita futura, saranno all'altezza del suo scopo.
Cosi' nel 1988 il Gruppo compra Rica Lewis, transferando la sede della fabbrica nella città di Carros (nel Dipartimento delle Alpes-Maritimes) mentre i jean sono fabbricati in Francia; Italia; Tunisia; Eggito; Cina e Pakistan e diffusi in Francia; Italia; Portogallo; Spagna; nei paesi del Benelux e più recentemente in Russia. Nell'idea d'innovare di fronte a dei concorrenti sempre pù numerosi, il marchio si è lanciato nel 2006 nel commercio equo e nel 2011 in Rica Lewis Kids and Junior (il mercato del bambino che rappresenta molto denaro).
Nel 2009 Rica Lewis ha avuto un cifra d'affari di 41 milioni di euro e secondo Dominique Lanson (il Direttore Generale), il marchio usa non solo l'innovazione ma anche la sua immagine di fabbrica franco-italiana per mirare i mercati dove non si è ancora imposto...

Les salons de la mode

2010-03-29T04:29:00.000-07:00

Créaient toujours l’événement !

La « semaine de la mode » ou aussi appelé la « fashion week » est un événement de l’industrie de la mode durant approximativement une semaine et qui a lieu tous les ans pour permettre aux stylistes et aux maisons de couture de présenter leurs dernières collections. Les défilés de mode sont donc à l’honneur, les plus importantes « semaines de la mode » étant celles de Paris ; New-York ; Sao Paulo ; Milan et Londres. Cette année après être passé par les villes de Sao Paulo (du 17 au 23 janvier), New-York (du 2 au 9 Février), Londres (du 18 au 24 Février) et Milan (du 24 au 1 Mars), c’est à Paris que la « semaine de la mode » (du 8 au 14 Mars) marque sa dernière escale pour son prêt-à-porter de l’automne-hiver prochain (les collections printemps-été 2010 étant étaient présentées aux cours des « semaines de la mode » fin 2009). Cet événement a lieu à huit clos devant un parterre de spectateurs triés sur le volet, tandis que des bribes de défilés sont accessibles à tous à la télé ou sur internet. C’est quelque par cette « exclusivité » qui crée l’événement et qui fait des maisons de couture et de leurs créations une vitrine inaccessible qui fait rêver.

Toute fois partout dans le monde ont lieu des « salons de la mode » qui regroupent des professionnels et ou l’on peut recevoir des invitations ou acheter des badges d’accès pour y assister. En Italie comme en France se sont dans les deux capitales de la mode qu’on lieux le plus grand nombre de salons (en comprenant les chaussures ; accessoires ; textile ; lingerie…) mais d’autres villes participent également à ces événements : Rome ; Florence ; Venise ; Turin ou encore Vérone ; Trieste ; Padoue ou Ferrare pour la péninsule, et Lyon ; Metz ; Nantes ; Saint Etienne et Toulouse entres autres pour les villes de France.
Toujours dans le domaine des salons une participation active de l’Italie au salon « Première Vison » est a noté. Il s’agit du premier salon international des tissus pour l’habillement qui regroupe des professionnels du monde entier pour une dizaine d’expositions par ans dans des villes comme Paris ; New-York ; Sao Paulo ; Moscou ou encore Bruxelles. A noter aussi qu’une coopération entre Eurovet (organisateur du Salon international de la Lingerie) et Mare di Moda-Intimo di Moda (société d’entreprises italiennes qui produit des tissus et des accessoires d’excellente qualité pour les vêtements de plage et la lingerie) est née en 2008 et continue encore aujourd’hui comme à Cannes mais surtout à Paris.

Plus avancé dans leur partenariat, la Fédération Française du Prêt-à-porter Féminin, la Fiera di Bologna (quartier de Bologne qui s’étend sur une aire de 375.000 mq qui peut accueillir plus de 16.000 exposants pour une trentaine de manifestations de foires à l’année) et Massimiliano Bizzi (propriétaire des salons de mode pointu White à Milan) avaient annoncé en 2008 la création d’un nouveau salon « Link.it.Link.fr » qui se déroulerait alternativement à Paris et à Bologne pour quatre éditions par an et qui serait présenté comme le nouveau rendez-vous fashion de l’habillement, on finalement décidé en 2010 de délocaliser ce salon à Milan durant la semaine de la mode, l’expérience à Bologne n’aillant pas permis l’internationalisation du salon tant escompté. « Link.fr » est ainsi devenu « Link Paris » et le projet « Link Berlin » a débuté en janvier 2010…

Riviste di moda francesi ed italiane

2010-03-29T04:21:00.000-07:00

Una stampa colorita

La stampa femminile è una stampa destinata alle donne (spesso scritta da donne) che trova le sue origini dal movimento femminile che si sviluppa dappertutto nel mondo all’inizio del XVIII secolo. Infatti in questo periodo si interessa molto ai diritti delle donne ed ai loro interessi nella società civile. La stampa femminile si conta in miliardi di euro attraverso tutto il mondo, una maggior parte per le riviste di moda, la moda che ha sempre affascinata più le donne che gli uomini a corto dei secoli benché uno nuovo genere di stampa maschile stia nascendo, perché siamo in una società in cui l’uomo s’interessa sempre più alla sua apparenza.
Oggi tutta la stampa femminile (in qualsiasi paese) non puo’ parlare solamente della moda ma tocca tutti i soggetti che potrebbero interessare una donna come consigli di bellezza ; psicologia ; famiglia ; società ; cinema ; cucina ; people o ancora test e oroscopo che seducono molto le donne. Insomma una rivista che parla di tutte queste cose è une rivista che si vende bene ma la concorrenza è sempre più importante, ragione per la quale bisogna favorire l’innovazione.
In Francia gli editori Prisma Presse (fa parte del gruppo tedesco Gruner&Jahr) e Mondadori France (filiale del gruppo italiano Arnoldo Mondadori Editore) si fanno concorrenza perché hanno tutti e due il monopolo sulla pubblicazione della stampa francese, mentre il numero uno mondiale rimane l’editore francese Hachette Filipacchi Media (filiale del gruppo francese Lagadère).
Sul territorio francese le riviste femminili le più vendute sono ELLE e Marie-Claire (tutte e due pubblicate dal numero uno mondiale). La prima, ELLE, settimanale creato nel 1945 e diffuso nel mondo in 38 edizioni (anche in Italia) parla di moda; trucco; turismo; cinema; letteratura; people... Quanto alla seconda rivista femminile francese più venduta, Marie-Claire, creata nel 1937 (prima come un settimanale poi come un mensile nel 1954), parla anche essa di tutte le cose che possano interessare una donna ed è diffusa nel mondo in 24 edizioni (lanciata in Italia per la prima volta nel 1987).

Possiamo citare tante altre riviste femminili francesi comme Femme Actuelle (settimanale fondato nel 1984 ed editato da Prisma Presse); Biba Magazine (mensile creato nel 1980 ed editato da Mondadori France); Côté Femme; Version Femina...
Sul mercato della stampa femminile la Francia è alla tarza posizione dietro l’Italia e gli Stati Uniti! Infatti anche in Italia questo mercato si chiffra in milioni di euro perché le riviste femminili sono numerosi. Possimo citare Donna Moderna (fondata nel 1988) , come La rivista femminile la più acquistata dalle donne italiane, settimanale che tratta di rubriche diverse come la moda; lo sport; il cinema...

Ma ci sono anche tante altre riviste femminili che parlano di moda:
Amica (anche diffusa in Germania); Gioia; Io Donna; Anna; TU e Grazia, il periodico settimanale che ha fatto del Made in Italy la propria bandiera (fu fondato nel 1938 ed è edito da Mondadori in una decina di paesi ed esce per la prima volta in Francia in Agosto 2009).

La concorrenza sul mercato nazionale o internazionale della stampa femminile è feroce e quando una rivista non piace più al suo pubblico gli editori cercano di innovare per sedurre di nuovo il loro pubblico femminile ma non è tanto facile perché in ogni rivista dedicata alla donna si trattano le stesse rubriche ma la stampa femminile in Francia come in Italia ha ancora una lunga vita ...

Le problème du MADE IN ITALY

2010-03-02T07:11:00.000-08:00

Une polémique très controversée

Le MADE IN ITALY remonte à un prestige antique qui se base sur une créativité mêlant qualité et inventivité. En effet c’est cette marque du 100% MADE IN ITALY qui permet d’assigner à un produit sa fabrication exclusive en Italie, à savoir une reconnaissance qui donne lieu à son italianité en dehors de toute provenance étrangère. C’est au cour de la décennie ’90 que naît cette marque d’authenticité et que voit le jour l’institut qui garantie cette certification : l’ITPI (Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani) qui permet de garantir aux producteurs ainsi qu’aux consommateurs une authenticité des produits suite à un contrôle des filières productives italiennes. L’institut fût créé en 1999 à Fermo dans la région des Marche par des entrepreneurs et des analystes du marché européen qui élaboraient et élaborent toujours de nouvelles lois pour un marché toujours plus sûr.
L’institut s’est par la suite étendu à tous types de secteurs comme celui de la chaussure et du vêtement. En effet l’Italie est le premier pays producteur d’objets contrefaits en Europe et la contrefaçon dans le domaine de l’habillement (aussi bien les articles de mode que les vêtements de sport) est très répandue en Europe. Ce phénomène qui n’est pas récent (il est en effet apparu il y a 8000 ans lorsque l’on retrouvait des amphores gallo-romaines qui portaient des inscriptions imitant celles des vins de Campanie) est devenue un phénomène industriel et mondial mais surtout clandestin, touchant tous types de secteurs et donc inchiffrable (mais la contrefaçon se chiffre probablement en milliards d’euros). L’Italie reste « spécialisée » dans la contrefaçon de textile (comme le cuir et la soie) et d’habillement et jusqu'à ce jour aucune solution radicale n’a pu être trouvée. A cela est venu s’ajouter au cour de la décennie 2000 la polémique sur les vêtement fabriqués par des filiales italiennes à travers le monde et portant tout de même le cigle MADE IN ITALY. C’est cette notion même de marquage des produits textiles importés d’états tiers portant cette dénomination qui a fait polémique dans l’Union Européenne.
C’est pourquoi afin de trouver une solution à se problème, c’est le comité de certification ITF (Italian Textile Fashion ; organisme des Chambres de commerce chargé de la valorisation de la filière de la mode) qui a proposé en 2008 un nouveau marquage : « T&F » (Traceability&Fashion) permettant au système de la mode italien d’obtenir au niveau de l’Union Européenne l’obligation pour les marchandises en provenance de pays extra-européens d’indiquer leur origine. Mais l’affaire n’est pas si simple puisque face à cette proposition, des pays européen s’y opposent (comme l’Allemagne, la France, le Danemark, la Grande Bretagne, les Pays-Bas et la Suède), détenteurs de marques et aillant développé des stratégies de partenariat avec la rive sud de la méditerranée. En effet cette disposition risque de compromettre les implantations en Tunisie de griffes célèbres, et les pays de Maghreb estiment qu’une fois adoptée elle risquerait de les pénaliser et les discriminer mais surtout de porter un coup dur à la solidarité euro-méditerranéenne. Même si les initiateurs européens de ce projet (à savoir L’Italie) se cachent derrière de nobles principes (comme s’assurer de la bonne qualité du produit ; de sa non fabrication par des enfants ou des travailleurs forcés ; du respect des normes environnementales et de lutter contre les origines de la contrefaçon), il n’en reste pas moins que toute l’économie d’un pays est concernée (notamment pour le Maroc et la Tunisie qui font du secteur textile/habillement l’un des numéros un de leurs exportations), l’Italie n’aillant toujours pas trouvé de solution pour restituer son MADE IN tant souhaité.

Stilisti francesi e italiani

2010-03-01T06:37:00.000-08:00

Fanno sognare i grandi come i piccoli…

Il secondo dopoguerra ha visto l’affermazione di numerosi sarti che sarebbero poi stati denominati stilisti per aver importo e diffuso nuovi stili e nuovi sistemi di proporre l’alta moda in un mondo che proponeva, sempre più, la confezione in serie. Molti di questi stilisti si formano, crescono e si affermano all’interno di grandi case di moda fondando, anche, proprie strutture imprenditoriali.

Nei tempi più recenti, la diffusione delle confezioni industriali in serie degli abiti e degli abiti informali ha reso più rara questa professione riservandola ai capi più pregiati dell’alta moda (prevalentemente femminile) e alle sartorie di fascia alta per la clientela maschile. Lo stilista non lavora da solo ma con una squadra : un modellista (che disegna e realizza i modelli d’abbigliamento da produrre) e dei confezionatori (che confezionano capi di abbigliamento). Pero’ il dirretore d’orchestra rimane lo stilista che disegna sempre lui la sua collezione per la sua sfilata di moda.

Non possiamo ignorare nomi di stilisti italiani come Roberto CAVALLI; Gianni VERSACE; Giorgio ARMANI; Nino CERRUTI; Mario PRADA; Domenico DOLCE & Stefano GABBANA e tanti altri come Salvatore FERRAGAMO o ancora Emilio PUCCI. Infatti tutti questi nomi suonano internazionalmente come sinonimo del MADE IN ITALY, di stile e di tatto unico. Hanno saputo imporsi come maestri incontestati della moda dei qualli la Francia ed altri paesi sono ghiotti. Cosi’ per esempio Roberto CAVALLI fara’ scoprire la sua marca in Francia davanti ad un pubblico di professionale nel 1970 ed è l’inizio di una carriera di leggenda che inizierà proprio in Francia.

Nel caso di Gianni VERSACE le sue numerose ricompense sono un testamento della sua notorietà come inoltre nel 1986, anno in cui è fatto Commendatore della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e nel 1988 quando è fatto Grande Médaille de Vermeil dalla città di Parigi dal sindaco Jacques Chirac. Possiamo anche citare la famosa creatrice di moda e di profumi francese Nina RICCI (del suo vero nome Maria AdélaÏde Nielli sposa di Luigi Ricci) e lo stilista francese Emanuel UNGARO, tutti e due di origine italiana che hanno pero’ saputo con un nome alla cosonanza italiana imporsi mondialmente come stilisti francesi allegando raffinatezza francese e fascino italiano.

In quanto ai stilisti francesi i nomi di Yves Saint Laurent; Christian DIOR; Coco CHANEL o ancora Jean Paul Gaultier; Christian LACROIX; Louis VUITTON non possono lasciare nessuno indifferenti. Infatti nel mondo gli stilisti francesi hanno saputo lasciare une traccia della french touch vestendo i più famosi come star del cinema o della canzone o ancora donne che fanno politica.

Anche se la moda non piace a tutti, affascina dalla sua originalità e dalla sua creatività. Cosi’ se la moda francese sa esportarsi nel mondo come quella italiana è senza dubbio grazie ad una tradizione di eleganza e di finezza che le case di moda e gli stilisti hanno saputo creare cercando sempre uno stile e une tendenza nuova perché come lo diceva la famosa Coco Chanel: “La mode passe, le style reste”.

Districts de production textile en Italie

2010-02-10T06:45:00.000-08:00

→ Le cas de Prato

L’Italie est le seul pays européen ayant gardé une forte industrie textile. Avec un chiffre d’affaire de plus de 20 milliards d’euros, elle représente un quart de la production européenne et en 2007 elle pouvait encore se vanter de tenir la seconde position des exportations mondiales de textile après la Chine (qui est encore aujourd’hui le leadership mondial). Toutefois en 2008 la production italienne connaît un ralentissement qui s’accroitra au cour de l’année 2009 bien que pour 2010 une amélioration est à espérer.

En effet la réussite de ce secteur revient en partie aux districts industriels régionaux qui regroupent des milliers d’entreprises complémentaires (couvrant tout le cycle productif ou concevant des machines liées à leur activité). Ces districts sont essentiellement basés dans le nord de l’Italie, les plus réputés étant : Como ; Biella et Prato.

La tradition textile de Como (Côme en français) remonte au XIV siècle avec une production importante de laine et de soie, production qui permettait à cette ville de Lombardie d’exercer un rôle économique de premier plan. Toute fois même si dans ce secteur Como connaît la réputation d’un savoir-faire sans faille, il n’en reste pas moins que depuis les années 90 la ville traverse une crise face à une concurrence internationale en constante augmentation. C’est pourquoi en 2005 sous l’initiative de l’Association Textile de Côme et de l’Université Carlo Cattaneo de Castellanza (le secteur Stratégie&Entrepreneurs), né l’Osservatorio Distretto Tessile di Como, qui sous forme de rapports et de recherches devait réfléchir sur la mise en place d’une prochaine évolution stratégique-compétitive du district. Aujourd’hui malgré les plus de 1000 entreprises et les 15 000 personnes travaillant dans le secteur de la production textile à Como, le district reste en crise comme bon nombre de districts du même secteur en Italie.

C’est par exemple le cas pour Biella dans la région du Piémont qui est pourtant mondialement reconnu comme étant le district le plus important et le plus qualifié dans l’industrie de la filature de la laine. Elle doit cette reconnaissance à une qualité inégalable grâce à une tradition lainière qui remonte au XIII siècle et qui constitue encore aujourd’hui l’économie principale de la ville (également avec le traitement d’autres fibres textiles). Or aujourd’hui comme beaucoup de districts textiles italiens, cette ville est confrontée à une crise, c’est pourquoi le Ministre du développement économique (Claudio Scajola) prévoit à compter de juillet 2009 une loi mettant en place des dispositions pour le développement et l’internationalisation des entreprises italiennes en crise (L.99/2009), le secteur du textile étant concernait aujourd’hui plus que jamais.

Prato, province de la Toscane, est une ville qui vit essentiellement de ses activités de production textile et de son commerce. C’est après l’Unité de l’Italie (en 1861) que la province connu une industrialisation considérable surtout dans l’industrie textile, accentuant toujours plus la croissance démographique de la ville. Devenu le district textile le plus important du pays elle est considérée comme la plus grande concentration de l’activité textile d’Europe. En effet sur une population d’environ 186.710 habitants, plus de la moitié travail dans ce secteur de production. Le district exporte plus de la moitié de sa production à l’étranger et entretien ainsi des rapports commerciaux avec une centaine de nations (notamment l’Allemagne et la France ses deux plus gros clients ; les Etats-Unis ; le Japon et l’Angleterre). C’est l’activité lainière qui caractérise l’économie de Prato depuis 1200, grâce à l’abondance de ressources naturelles (une grande disponibilité d’eau courante avec les deux fleuves principaux il Bisenzio au nord de la ville et l’Ombrone Pistoiese au sud tous deux affluents de l’Arno ainsi que l’élevage de bêtes dans les zones rurales de la province). Mais la production s’est par la suite diversifiée en travaillant toutes sortes de textiles.
Pourtant aujourd’hui même le district textile le plus important d’Europe est touché par la crise, lui aussi étant concerné par la loi L.99/2009 mettant en place des dispositions pour le développement et l’internationalisation des entreprises italiennes en crise.
De plus au cours de la décennie 90 la ville a connu une vague migratoire de pays extra communautaires et en particulier de la Chine. En effet les immigrants chinois travaillant dans le secteur textile de la ville seraient en grande partie des travailleurs « au noir » ce qui dénonce une exploitation importante de la main d’œuvre et donc par conséquent des règles de sécurité du travail non respectées.
Ce système illégale du travail est par conséquent responsable de la fermeture de certaines de ces entreprises mais contribue aussi à un marché du travail préoccupant pour les habitants de la commune selon la Vice Présidente de la province Ambra Giorgi, c’est pourquoi face à cette intégration sociale plus que nécessaire un projet de l’Administration Régionale c’est mit en place de la part des représentants de la communauté chinoise et des administrateurs locaux.

2009 est donc une « année noire » pour le textile locale italien face à une crise mondiale qui ne ré graisse pas et à une concurrence en constante augmentation mais le secteur mise toute fois sur un savoir-faire unique à la réputation sans faille et sur une patience exemplaire afin que l’activité textile italienne retrouve sa production d’autrefois.

Centri di produzione tessile in Francia

2010-01-31T06:36:00.000-08:00

Una storia sempre legata al presente...

La produzione francese di tessile/abbigliamento è la seconda di Europa, dietro l’Italia ma di ugualianza con la Germania.
Questa produzione è essenzialmente concentrata in qualche zona “storiche”: il Nord-Pas-de-Calais e il Rhône-Alpes che a loro due assicurano più della metà della produzione.

La posizione geografica della regione Nord-Pas-de-Calais (limitrofa con il Belgio e legata all’Inghilterra grazie all’Eurotunnel) puo’ spiegare storicamente come di fronte alla Flandre che ha conosciuto un volo della sua attività tessile nel XI secolo e all’Inghilterra che ha conosciuto la sua nel XIV secolo; dal dopoguerra in poi, il Nord-Pas-de-Calais ha anche conosciuto un volo importante di questa produzione perché fu confrontata ad una crisi economica e sociale importante. Fra i tre settori della sua economia: carbone; acciaio e tessile, solamente quest’ultimo rimane efficace. E per altre città non minerario, si sviluppano grazie all’espansione che conosce il tessile. Cosi’ in questo periodo un’agglomerazione si crea intorno a Lille-Roubaix-Tourcoing che si impone come luogo dell’industria tessile e sviluppa la sua attività (inoltre il cotone a Lille e la lana a Roubaix).
Oggi la regione conosce una disoccupazione importante ma produce neanche 30% della cifra d’affari francese del tessile alta qualità. Per questo grazie al suo tatto, a partire di Novembre 2009 il Nord-Pas-de-Calais coordinerà il programma europeo di ricerca sui tessili innovanti promosso dalla Commissione Europea (programma chiamato Cross TexNet).

La regione Rhône-Alpes classificata sesta regione europea e limitrofa con la valle d’Aosta e il Piemonte, è anche il secondo centro di produzione tessile francese. Infatti all’inizio degli anni sessanta la sua potenza viene concentrata in tre agglomerazioni: Lyon; Saint Etienne e Grenoble. Conosciamo Lyon per la sua seta, ma Saint Etienne è anche conosciuto mondialmente per il suo nastro di seta: la rubanerie. Infatti durante la prima guerra mondiale la rubanerie occupava 30 000 personne, pero’ di fronte alla concorrenza (Basiela in Svizzera; Paterson negli Stati Uniti; Krefeld in Germania...) oggi solamente 3000 personne lavorano in questi centri di produzione, il tatto famigliare da 1772 in poi grazie al quale Saint Etienne mantene la sua reputazione universale. Per Grenoble è nel XVIII secolo che vede la sua importanza industriale cresere con la ganterie che faceva vivere una famiglia su due. Grenoble diventa allora la capitale mondiale del guanto per una clientela di lusso. Tuttavia nel 1952 questa produzione conosce una crisi (a causa dei prezzi troppo alti dei suoi guanti): la concorrenza italiana. A questo punto la qualità grenobloise non basta, perché anche la Francia importa guanti italiani! Infatti 1952 è l’anno in cui gli italiani scoprono i primi prodotti di consumo e le donne italiane (ultime in Europa) scoprono il consumo dei prodotti di bellezza. Oggi Grenoble non vive più della sua ganterie ma conserva un tatto unico.

La crisi finanziaria non ha risparmiato il settore tessile francese e di conseguenza si è evidenziato un rallentamento della attività ed una diminuzione delle esportazioni. Nonostante tutto, le società tessili francesi hanno saputo far fronte alle commesse precise dei loro clienti e alle loro trasformazioni nelle loro organizzazioni. Pero’ davanti al boom cinese e alla diminuazione del consumo di tessile sul mercato interiore, la Francia realizza una cifra d’affari di 15 miliardi euro, di cui 60% sono per l’esportazione (essenzialmente verso i paesi dell’Europa dell’Ovest e il Mediterraneo).

Comment Milan a su concurrencer Paris ?

2009-12-31T09:40:00.000-08:00

Milan concurrence désormais Paris, mais auparavant elle a dû s’imposer face à Florence et Rome pour donner ses lettres de noblesse au prêt-à-porter de luxe.

En effet c’est au fil du temps que Paris est devenu lieu mythique de création et de rayonnement de la mode française. Pourtant l’élégance et le respect associé aux grandes marques italiennes internationalement connues telles que ARMANI ; PRADA ; VERSACE ; GUCCI ; DOLCE & GABBANA ; GUESS et bien d’autres, démontre que le très apprécié « style italien » a su conquérir nombre de personnes au niveau planétaire.

C’est après la seconde guerre mondiale, dans les années cinquante/soixante, et grâce au cinéma, que Hollywood fait la promotion du déjà très remarqué « style italien » grâce à des couturiers italiens tel que Emilio Schuberth qui a habillé les plus grandes comme Sophia Loren, Brigitte Bardot ou encore Gina Lollobrigida.
Ainsi devenu synonyme d’élégance, la mode italienne commença à être véhiculée par les stars de cinéma.

C’est en 1951 que le Marquis Giovanni Battista Giorgini, s’étant rendu compte du grand potentiel des stylistes italiens et aillant de nombreux contacts dans le milieu de la mode, organisa dans sa demeure à Florence le premier défilé des maisons italiennes di alta moda devant un parterre de clients et de journalistes.
Le succès est tel que la manifestation déménage dans la Sala Bianca du Palazzo Pitti (Palais florentin d’élégance et de raffinement utilisé à l’époque pour ses fêtes et ses réunions mondaines) pour s’y installer en suivant le calendrier des défilés parisiens. Une nouvelle génération de créateur de mode fait des débuts très remarqués comme Emilio Gucci ou Ottavio Missoni.
Toutefois le savoir-faire des tisseurs italiens va jouer un rôle important dans le succès du « made in Italy », puisqu’entre tradition et innovation leurs produits séduisent les couturiers (pas seulement italiens) en leur offrant de nouvelles possibilités créatives. L’industrie textile italiennes est sectorisée : la soie à Côme ; la laine à Florence et le coton au nord de Milan. Cette collaboration qui s’instaure entre les couturiers et les fabricants de tissus va favoriser l’explosion de la mode italienne, mode de qualité et d’élégance.
C’est à Rome dans les années soixante que des créateurs comme Valentino Garavan ou Roberto Capucci s’imposent en tant que grands couturiers et innovateurs en habillant la jet-set internationale.
Cependant face à cette alta moda romaine, c’est à Milan dans la décennie 70 qu’explose une nouvelle génération de jeunes stylistes qui font triompher le prêt-à-porter de luxe : la bergamasque Mariuccia Mandelli (dite Krizia) ; la milanaise Raffaella Curiel ; Giorgio Armani venu de Plaisance ou encore Gianni Versace monté de Calabre.

C’est ainsi que vers 1970 Milan est devenue capitale de la mode, position qu’elle dispute à Paris, toutes deux étant deux villes phares de la mode. Le goût pour le paraître et le soin que les italiens portent à leur apparence sont des caractéristiques très italiennes qui inscrivent la mode dans toute la culture.

L’alta moda e il prêt-à-porter

2009-12-10T09:58:00.000-08:00

Una storia legata...

In Francia è grazie alla Corte che cominciano a diffondersi gli usi dell’abbigliamento, ammirati e imitati da tutta l’Europa. Quando i treni e le navi lo hanno permesso, le nobildonne della società europea facevano viaggi a Parigi per comprare vestiti o attrezzi di moda. Le modiste e i sarti francesi hanno allora la reputazione di essere i più famosi e le loro creazioni sono le più ricercate.
Cosi’ all’inizio il sarto rispondeva ai bisogni delle sue ricche clienti facendo modelli unici e su
misura : il sarto era un artigiano.

Nel XIX secolo nasce in Francia -e più precisamente a Parigi- l’alta moda con Charles Frederick Worth che rivoluzionerà la concezione della moda : è la nascita della casa di moda. Infatti Worth è considerato come il padre dell’alta moda, benché sia inglese, nato nel 1825 in Inghilterra dove ha studiato i tessuti e i bisogni dei sarti. Poi nel 1845 si stabilisce a Parigi e nel 1858 crea la propria firma in cui fabbrica modelli unici mettendo cosi’ il suo senso artistico davanti : il sarto diventa allora un artista di lusso. Propone collezioni presentate in saloni lussuosi per una clientela agiata, trasformando spesso le sue collezioni, aprendo in questo modo il ciclo della moda.
Dopo Worth altri hanno proseguito nella stessa direzione, tra i più famosi : LANVIN (1885) ; CHANEL (1910) ; DIOR (1945).
Negli anni sessanta, un gruppo di giovani stiliste appare nella scia di queste case di alta moda : inoltre Yves Saint Laurent (1961); André Courrèges (1965); Emanuel Ungaro (1965) e Pierre Cardin.Più tardi nascerà segnatamente Thierry Mugler (1974) ; Jean Paul Gaultier (1982) e Christian Lacroix (1987).

Pero’ le esigenze dell’alta moda (lavoro laborioso e fatto mano) hanno per conseguenze prezzi proibitivi e dunque non accessibili a tutti.
Cosi’ l’alta moda diventa una « vetrina » del saper fare per diffondere l’immagine dei grandi marchi di lusso che fanno anche del prêt-à-porter per una clientela più ampia.
Il prêt-à-porter è costituito di vestiti venduti come prodotti finiti e non realizzati su misura (in opposizione all’alta moda). Si tratta del passagio della sartoria artigianale del vestito su misura alla standardizzazione delle misure, permettendo una produzione successiva.
All’inizio è durante la prima guerra mondiale che l’armata americana deve vestire i suoi soldati in modo il più rapido possibile : le misure sono allora standardizzate per non perdere tempo e ribassare i costi, questa tecnica si chiama la confezione e si estenderà a quello che oggi è l’industria dell’abbigliamento.
Fino alla seconda guerra mondiale la confezione rappresenta solo un quarto della produzione di vestiti (il resto è fatto mano), ed è nel 1947 che il termine prêt-à-porter apparisce, designando ogni vestito non fatto su misura e con un’etichetta che venga messa, come « firma ». Cosi’ i sarti loro stessi creranno un prêt-à-porter più lussuoso per differenziarsi di quello industriale che usa materiali meno costosi ; forme semplici ma che soprattutto ha meno prestigio.

Per ogni portamonete c'è una moda e percio' i clienti rimangono attenti alle sfilate, come nelle città di New-York; Milano o ancora Parigi che conserva il suo ruolo di capitale della moda.

Italie: histoire de l'industrie du textile

2009-11-15T12:05:00.000-08:00

Sur la route du coton, de la soie et de la laine...

Au IX siècle (c'est-à-dire au Moyen-âge), la Sicile, conquise par les Musulmans, découvre le coton dont elle devient rapidement le premier fabriquant d’Europe. Certains chercheurs affirment qu’il est probable que les Egyptiens connaissaient le coton il y a plus de 12 000 ans av. J-C et c’est en effet sous domination des Fatimides d’Egypte (les conquérants de l’Afrique du Nord), que la Sicile se conforme alors au modèle économique des Principautés d’Orient : production agricole destinés au marché et au palais, en particulier le coton, la soie et les produits de luxe. L’Afrique se classe aujourd’hui comme le premier continent en production de coton et les marques de l’histoire font qu’aujourd’hui 100 % du coton italien est produit en Sicile.

Apres les Croisades (mouvement mettant aux prises les chrétiens d’Europe occidentale et les musulmans pendant prés de Cinque siècles -XI/XV-), Venise, Pise et Gênes commercent avec les Sarrasins (dénomination des peuples de confession musulmane pendant l’époque médiévale, tels que vus depuis l’Europe). En effet avec leurs trois républiques maritimes, les italiens s’imposent alors comme les intermédiaires commerciaux obligatoires entre l’orient et l’occident (commerce de la soie, des épices, de l’or). Ils embarquent soieries, damassés, velours ou dentelles, acheminées d’Asie par la Route de la soie (réseau de routes commerciales entre l’Asie et l’Europe -allant de la Chine à la Turquie- qui doit son nom à la plus précieuse marchandise qui y transitait : la soie, dont seuls les chinois connaissaient le secret de fabrication).

C’est au XII siècle que Roger II roi de Sicile (descendant des Normands débarqués en Sicile au XI siècle), introduit l’industrie de la soie à Palerme, d’où elle se propagea en Calabre et dans le reste de l’Italie. C’est ainsi qu’au XV siècle l’Italie a le monopole de la soie en Europe (une production importante notamment dans les villes de Lucques, Gênes, Venise et Florence).
La France en importe d’ailleurs tant que Louis XI, alors roi de France, pour éviter des dépenses de capitaux inutiles, en condamne l’usage puis crée les premiers ateliers de tissage (à Tours, puis plus tard à Lyon avec François I). A la même époque Florence exporte ses lainages dans toute l’Europe, l’art de la laine faisant parti des sept Arti Maggiori (Arts Majeurs) de la corporation des arts et métiers de Florence (corporation crée au XII siècle).

Au milieu du XX siècle, Rome devient la capitale de la mode italienne, avant que Milan reine du prêt-à-porter ne la détrône et que Florence s'affirme dans la mode masculine.

Francia: le origini della moda

2009-11-15T07:45:00.000-08:00

L'eredità della Corte...

In Francia, il volo dell’attività tessile risale del XVII secolo (ma esiste già nel Medioevo). La moda francese nacque allora nella lussureggiante Corte di Louis XIV. Infatti durante tutto il XVIII secolo, l’immagine del « pupazzo cortigiano » polverizzato di trucco, vestito e profumato, percorre l’Europa.
Questo primato della moda francese va di pari passo con Les Manufactures des Gobelins (Le Maniffature dei Gobelins) e le seterie della città di Lyon.

Difatti nel XV secolo, Jean Gobelin lavora come tintore nel suo mulino in Bièvre (a Parigi, nella periferia di Saint-Marcel) e nel 1664 Louis XIV decide di fare della famiglia dei Gobelins -allora celebri tintori e arazzieri parigini del XVII secolo- Manifatture al servizio del Mobile Reale stabilite in questo mulino (con l’aiuto di artisti come pittori ; intagliatori ; orefici ; ebeniste ; fonditori…).
I Gobelins tessono dunque usando la seta ; la lana ma anche fili d’oro o d’argento.
Tuttavia le Manifatture conoscono tante difficoltà finanziarie nel XVIII secolo perché la Monarchia fa fallimento e conosce un funzionamento difficile con la Rivoluzione (1789). E’ grazie al regno di Napoleone I in Francia (tra il XVIII e XIX secolo) che le Manifatture lavorano solo per l’Imperatore e ritrovano cosi’ la loro magnificenza. Da 1937 in poi , Les Manufactures des Gobelins tessono (e ancora oggi) per il Mobile nazionale -ornando sempre con l’aiuto di artisti gli edifici pubblici- e conservano in questo modo una reputazione internazionale.

Nel XV secolo Lyon è una città di scambi commerciali dove si organizzano fiere in cui si vendono seterie che vengono d’Italia (Milano, Firenze, Genova…).
Di fronte a questa « concorrenza » italiana, Francesco I - re di Francia- decide nel 1536 di fare di Lyon una città di tessituria specializzata nella seta con l’aiuto di Etienne Turquet e Barthélemy Naris -tutti e due di origine piemontese- per il loro tatto.
Cosi’ nel XVII secolo con Louis XIV, il volo francese permette alla seteria lyonnaise di affrancarsi dell’influenza italianna, facendo di Lyon il centro incontestato della seta diventato La Grande Fabrique de la Soie (La Grande Fabbrica della Seta). Si facevano seterie per il Mobile Reale ma si confezionavano anche stoffe per la Corte -con precizioni sulla larghezza dei tessuti e il numero di fili utilizzati-.
Ovviamente con la Rivoluzione la Fabrique ha perso una parte importante della sua clientela ma è grazie a Napoleon I all’inizio del XIX secolo che l’attività riprende, per l’arredamento dei Palazzi Imperiali come per l’abbigliamento, soprattutto nella classe borghese e nobile che mettono allora la seta di Lyon in voga.
Pero’ nella seconda metà del XIX secolo, l’industralizzazione ; la concorrenza straniera e la seta sintetica vanno ad assecondare il declino della Grande Fabrique de la Soie che nel XX secolo conosce una nuova ripresa subito in tramonto a causa della crisi degli anni trenta. Oggi nel XXI secolo la seta di lyon conserva solo il suo prestigio nei ricordi della storia perché il suo mercato si limita all’arredamento di lusso.

Lo sviluppo di produzioni francesi famosi percorsero allora tutta l’Europa ma anche tutto il mondo grazie a delle figure come Louis XIV o Napoleon I che hanno saputo dare questo primato alla moda francese e nonostante le vicissitudini della storia, questa moda ha continuato ad imporsi fino alla creazione della alta moda in Francia nel 1945 (perché dopo la Seconda Guerra Mondiale la produzione è segnata dall’emancipazione del corpo della donna).